Polina from Crimea ПолинаСанкт-Петербург
Опубликовано · обновлено
Сколько старинных зданий на Невском проспекте в Северной столице? Всех не перечесть. Одна эпоха следует за другой. Но есть среди них усадьба, которая появилась во времена, когда главная улица была всего навсего просекой на окраине города за небольшой речушкой, что носит сейчас имя Фонтанка.
Старейшее из сохранившихся зданий на Невском проспекте получило свое название от Аничкова моста через реку Фонтанка, на берегу которой собственно и находилось.
Это на фото, над мостом, дворец Белосельских-Белозерских, построенный в конце ХVІІІ века на противоположном берегу той же реки. А мы сейчас заходим за ограду другого дворца с небольшим парком.
Аничков дворец начал строиться в 1741 году по указу императрицы Елизаветы. Находясь на окраине города дворец должен был украсить собой въезд в столицу. Будущие покои были спроектированы одним из первых архитекторов новой столицы Михаилом Земцовым. Завершал строительство здания в стиле высокого барокко Б. Растрелли. У входа во дворец располагалась небольшая гавань, к которой от Фонтанки был прорыт канал.
Построенный дворец с садом, фонтанами и цветниками напоминал Петергоф. Здание неоднократно выступало в роли подарка, в основном свадебным. Елизавета подарила его своему фавориту Алексею Разумовскому. Выкупив дворец у его брата Кирилла Екатерина ІІ сделала подарок своему фавориту Григорию Потемкину. Новый хозяин кардинально перестроил дворец в стиле классицизма. Исчезли многие элементы декора, характерная для барокко разноэтажность, засыпана гавань. Дворец стал более строгим, но монотонным.
В конце ХVІІІ века дворец был откуплен в казну и некоторое время в нем находился Кабинет Его Императорского Величества. Отдельное здание выстроенное для него позже архитектором Кваренги закрыло обзор дворца со стороны Аничкова моста. В 1817 году во дворец въехал будущий император Николай І. Очередные перемены в интерьеры дворца внес зодчий Росси. Он также включил дворец с садом в ансамбль площади Александринского театра. Николай І переезжал сюда из Зимнего на время поста реконструкции последнего после сильного пожара. Здесь проводились и придворные балы. После смерти императора Аничков дворец переименовали в "Николаевский", но это название не прижилось. Василий Жуковский, друг Пушкина, имел во дворце собственную квартиру. У него обучался сын императора, будущий император Александр ІІ. В стенах этого дворца Николай во время аудиенции с Александром Пушкиным в ноябре 1836 года потребовал от поэта воздержаться от дуэли. Александр ІІІ выбрал дворец в качестве резиденции и, опасаясь террористов, выстроил глухую стену со стороны площади.
После революции здесь недолго существовал музей города. В феврале 1937 года в здании дворца открылся Ленинградский Дворец пионеров, ныне Дворец творчества юных и Аничков лицей. 1 октября 1941 года, во время Великой Отечественной войны, в нем открыт хирургический стационар. На протяжении всей первой блокадной зимы он принял значительное количество раненых. В начале весны 1942 года госпиталь из дворца убрали, а в мае для блокадных детей вновь открыли Дворец пионеров.
После прогулки по скверу бывшего Аничкова дворца и нынешнего Дома творчества вновь выходим на Невский проспект.
Переходим Фонтанку по знакомому мосту.
И плавно переходим к прогулке по пригородам Петербурга.
До новой встречи!
Республика Крым
Кто не слышал о блуждающих камнях в Долине смерти штата Калифорния США? В Крыму тоже есть нечто подобное. Еще бы, ведь Крым - это мир в миниатюре! Скальные осколки некогда отделившиеся от Главной приморской гряды миллиметр за миллиметром спускаются к мятежным волнам. Среди них найдутся и небольшие островки среди вечнозеленого моря, и гигантские каменные глыбы. Практически с каждого открываются неповторимые панорамы Южного берега Крыма. Сегодня мы совершим путешествие на крупнейший из таких скальных массивов крымского южнобережья - вершину Парагильмен. Такое странное название произошло от греческого слова "парагиноме" и в переводе говорит само за себя - "выходить за пределы чего-то". Много тысячелетий назад под действием тектонических сил эта огромная глыба откололась от основного известнякового массива Бабуган-яйлы и начала свой долгий путь к морскому побережью. Сейчас от приморского поселка Малый Маяк (Кучук-Ламбат) его отделяет всего 2 км! Но пройдет не одна сотня лет прежде чем соленые волны смогут облизывать подножия его скал подобно скале Дива в поселке Симеиз. Такие массивы называют "отторженцами". Высота горного кряжа составляет 871 м н.у.м. Подобно большинству крымских возвышенностей гора полого понижается к северу и вертикальными скальными утесами обрывается на юг. Со стороны моря этот лесистый скальный массив напоминает гигантскую трапецию. Его отвесные, до 60-80 градусов, стены давно облюбовали альпинисты. Множество практик и соревнований проводят на скалах любители и профессионалы этого экстремального вида спорта. Уплощенная вершина вытянулась с юга на север почти на полкилометра. Парагильмен и прилегающая территория с 60-х годов прошлого столетия объявлен ботаническим заказником. Здесь произрастает около 30 видов деревьев и кустарников, 10 из которых краснокнижные. Уникальны два больших экземпляра тиса ягодного на вершине горы. Обычно тис растет в глухих труднодоступных ущельях и тенистых участках Крымских гор. Ствол одного из деревьев составляет около 70 см в диаметре. Метров на 7-8 раскинулись могучие ветви этого древнего красавца. Возможно, это одно из старейших деревьев Крыма. А обзор с вершины горы просто великолепен! Стоя на самой вершине лицом к бескрайнему морскому горизонту, справа окажутся мыс Аю-Даг со знаменитыми Адаларами и уходящей в сторону Большой Ялты горной гряды. Слева, от куполообразной Кастели небольшие дачи и санатории плавно переходят в алуштинские высотки. В ясную погоду видны уходящие далеко на восток прибрежные мысы, горные яйлы и остроконечные пики. Где-то в морской пучине омывается глубокими синими просторами с чистейшей водой полуостров с одноименным мысом - Меганом. Откуда-то снизу доносится несмолкаемый гул, утопающей в зелени, курортной трассы. Немного портит вид раскинувшийся там же внизу шархинский карьер. За спиной надежно охраняет покой этого живописного участка природы склон самой высокой крымской горной яйлы. Готовясь к взлету расправила свои скальные "крылья" вершина Куш-Кая. Застыл заросший густым лесом лавовый конус Чамны-Бурун. Между ними уютная седловина Дипло. А за кромкой высокогорного плато раскинулись заповедные карстовые просторы. На вершину Парагильмена ведут несколько троп и дорог, обходя с разных сторон ее отвесные скалы. Многие из них сходятся у живописнейшего Горного озера, в прозрачных водах которого до полудня как в зеркале отражается весь горно-лесной амфитеатр. Вот остроконечная Куш-Кая. Вот он, Парагильмен. Небольшой пляжик посреди лесных зарослей. А вот и вся панорама - от Парагильмена до Чамны-Буруна. На подъеме скальные утесы до прячутся, то вновь проглядывают сквозь густые зеленые насаждения. Снизу от высоты подпирающих небо скал захватывает дух. Широкая асфальтовая дорога мимо карьера поднимается из поселка. Осенью на южных склонах поспевает виноград. А дорога все забирает в гору. Местами на уютных лесных полянах вдоль нее устроены площадки для отдыха. Здесь можно даже заночевать. Сквозь редколесье синеет морская гладь. Суровые серые скалы нависают прямо над головой. И снова асфальт. Скальная цель то и дело просматривается сквозь прозрачный августовско-осенний лес. Лес хранит свои причуды. Вот нечто вроде останков доисторического ящера. Широкая дорога неожиданно переходит в петляющую меж скал и стволов узкую тропку и незаметно для путника выводит на вершину массива. Острые отвесные скалы круто обрываются в зеленую бездну леса. По другую сторону утопает в морской глади знаменитый медвежий нос. Прямо у его подножия уютно расположился прибрежный поселок Партенит. Купается в лучах летнего солнца и соленых брызгах курортная Алушта. А мы гуляем по кромке вертикальных обрывов. Узкая змейка горной трассы спускается в алуштинскую долину. А мы, тем временем, уже на высшей точке горного массива. Это поваленный кем-то год назад триангуляционный знак. А обычно здесь ежегодно к 9 Мая как и на главных вершинах Крыма устремляется в синее небо алое знамя Победы. Но традиция будет жить несмотря ни на что. Отсюда четче открываются склоны к западу от вершины. Еще виден куполообразный Кастель. Но высотки Алушты уже скрылись за массивными скальными глыбами. Внизу на границе леса и моря примостился старый Кучук-Ламбат. А вот и скалы Адалары между вершиной Аю-Дага и мысом Мартьян. Тают в полуденном летнем зное склоны Гурзуфской яйлы. А мы возвращаемся назад. В горах осень подкрадывается неожиданно. Первое ее дыхание чувствуется уже в августе. Удивительно прозрачен и чист воздух крымского южнобережья в октябре. Поредевший желтеющий лес сочетается с вечной зеленью хвойных. Море приобретает более насыщенный синий оттенок. Нередко с его остывающей поверхности поднимаются клубы тумана. А вот и те, кто всегда выбирает самый трудный путь. Две маленькие точки ползут по скальной стенке. Горы помнят своих героев. Обширные поляны на северном склоне Парагильмена выводят на широкую дорогу вдоль южных склонов Бабуган-яйлы. Лесная тенистая дорога проходит мимо интересного и весьма необычного родника со странным названием Талма-Чокрак, что в переводе с тюркского значит "ложка". К сожалению, источник относится к категории сезонных и в летне-осенний период почти не действует. Резкий поворот к югу и меж ветвей снова горделиво просматривается вершина Парагильмен. И вот уже прямо по курсу водная гладь Горного озера. Горные склоны купаются в вечерних лучах по-прежнему теплого летнего солнца. В скрытых местах образуются уютные прохладные тени. Тихо и хорошо на берегах озера в предзакатные часы. А мы спускаемся к главной трассе Южного берега бесконечно оглядываясь на скальную трапецию Парагильмена в окружении вечнозеленых кипарисов. До новых встреч!
Республика Крым
8 января 2016 года стало трагическим днем для одного из известнейших крымских водопадов. В этот зимний день не стало Серебряных струй. Огромная туфовая шапка водопада нависающая над прохладным гротом в русле реки, возраст которой составлял вот уже без малого 30-50 тысяч лет, не выдержав натиска льда и воды обрушилась в ледяные потоки Сары-Су. Сотни лет радовал этот самый фотогеничный водопад Крыма поколения фотохудожников и простых любителей природы своей живописной и необычайно уютной атмосферой. Скольких любопытных впускал он в прохладу своего небольшого грота. Тысячелетиями прозрачные струи стекали по заросшему мхом огромному туфовому натеку и падая в каменистое ложе убегали вперед на встречу со своеобразной Аузун-Узень, выходящей из Большого крымского каньона. Вслушиваться в мелодию падающих серебряных струй, улавливать звуки ветра в кронах леса у подножия айпетринского нагорья – сюда приезжали и приходили именно за этим. К сожалению, на нашем жизненном пути мы уже не увидим восстановленного земными силами природного чуда водопада. На его повторное созидание уйдут десятки тысяч лет. Но мы всегда будем помнить звенящие летне-осенние струи, грохочущие весенние потоки и замершие в немом оцепенении ледяные сталактиты и сталагмиты. Мы будем показывать фотографии водопада своим детям и внукам, чтобы те, хотя бы визуально могли ощутить всю красоту и первозданность этого уголка природы нашего прекрасного полуострова. Эта печальная новость пришла ко мне на следующий день после случившегося. Как раз в годовщину моего последнего визита к замершим струям. Тогда я обещала себе непременно посетить это ледяное чудо Крыма. Описание того путешествия можно прочитать здесь же: Через лес к ледопаду Для нас, крымчан и гостей полуострова, водопад Серебряные струи навеки останется волшебным, хрустальным, самым ласковым и уютным. Прощай, Серебряные струи! Мы тебя любим! Мы тебя никогда не забудем!
Республика Крым
Есть в восточном Крыму село с вкусным названием Земляничное. Тихо и размеренно протекает жизнь среди покрытых густым лесом склонов и обширных богатых садов и лугов. Но как и в любом крымском поселке здесь сменяли друг друга разные эпохи со своими нравами и укладами. Сейчас лишь возрождаемая мечеть, шумные говорливые реки, да тишина озер напоминают о жизни прошедших тысячелетий. До 1475 года население села было в основном христианским и подчинялось генуэзскому Солдайскому консульству. С приходом турок село переподчинилось Судакскому кадылыку Кефинского эялета Османской империи. Христиане (греки и армяне), хоть и облагаемые налогами, продолжали мирно сожительствовать с крымскими татарами вплоть до 1783 года. В селе находилась христианская церковь базиликальной формы, остатки которой разобрали в конце ХІХ века. Для хозяйственных нужд были сооружены мельница и арык. Историческое название села звучит как Орталан, или орта алан, что значит "средняя поляна", или "поляна между гор". Множество речек протекают через село - Индол, Мокрый Индол, Чамар. Все они берут начало на крутых горных склонах или у перевалов и устремляют свой бег на север. Густые смешанные леса с обилием воды и открытых обзорных вершин были надежным убежищем для партизан в годы Великой Отечественной войны. Множество памятников с именами и фамилиями и безымянных могил свидетельствуют о подвигах народных мстителей в борьбе за освобождение полуострова. Жители издревле поддерживали торговые и личные связи с соседними селами. Для этого прокладывались дороги, сооружались мосты, по ним двигались груженные телеги, запряженные крымскими лошадьми. Много веков пользовались ими племена и народности, населяющие горные крымские селения. Многие неплохо сохранились и продолжают использоваться местными и туристами в самых разнообразных целях. Из села Земляничное в село Междуречье (Ай-Серез) через перевал Маски ведет туристический маршрут проложенный как раз по одной из таких древних дорог. Путь проходит преимущественно вдоль глубокого ущелья реки Мокрый Индол. Начинаясь у перевала он вбирает в себя многочисленные балки-притоки. Во многих местах переходов под дорогой хорошо сохранились подпорные кладки, т.н. крепиды. В верховьях река в глубоком овраге весело прыгает с уступа на уступ, образуя живописные пороги. Немало пришлось потрудиться в этом месте древним строителям дабы устроить безопасную переправу повозкам через бурный поток. Много веков прослужил мост через глубокий овраг свободолюбивым горцам, немало колес поскрипывало на каменной кладке лесного торного пути. Но стихия рано или поздно берет свое. Под воздействием мощного весеннего паводка или даже огромного селевого потока, которые, кстати, нередки в восточном Крыму, каменная кладка моста обрушилась в бурлящую и стремительную горную реку. Остатки рухнувшего моста укрепили и они до сих пор поражают своей грандиозностью. Извиваясь, дорога из-под полога густого леса выводит на более открытый перевал Маски с посадками крымских сосны и березы. Отсюда начинается длинный затяжной серпантинный спуск на юг в село Междуречье, бывшее Ай-Серез, по долине одноименной речки. Поросшие лесом вершины сменяются безлесными острыми пиками и длинными открытыми хребтами. В зеленой балке у перевала из родника Маскин-Чешмеси берет начало река Мокрый Индол. Но это уже тема отдельной истории. До новых встреч!
Комментарии (0)