Kiselev PavelНижегородская область
Опубликовано · обновлено
Свое путешествие от Оки до до Волги мы продолжаем в Нижнем Новгороде. От Мурома через Горбатов до Нижнего примерно 170 км., то есть около 3 часов пути. Остановились мы в апартаментах, расположенных в современном жилом комплексе . До центра города не больше 15 минут езды на машине. На осмотр достопримечательностей Нижнего Новгорода у нас был ровно один день. Начали мы традиционно - с кремля.
В майские праздники на территории кремля шла активная подготовка к Дню Победы. Первоначально, в XIII веке, Нижегородский Кремль был деревянным, после перестройки – белокаменным, и только столетия спустя стал краснокирпичным. Первоочередным государственным делом конца XV — начала XVI века явилась защита Москвы, Новгорода и Нижнего Новгорода. Нижегородский кремль не только замыкал южную линию крепостей, но служил основным опорным пунктом восточного направления как надежная база для продвижения вниз по Волге.
Русские летописцы считали сооружение кремлей важными вехами в жизни народа и почти всегда фиксировали начало таких работ. Но отрывочные данные летописей, не раз переписанных, иногда искаженных, следует сопоставлять со всеми возможными источниками. Так, большинство летописных сводов упоминают о постройке Нижегородского кремля лишь в связи с прибытием для руководства строительством его зодчего Петра Фрязина.
Нижегородскии кремль. Михайло-Архангельский собор
Дополняют эти сведения только записи Соликамского летописца, дошедшего до нас в сравнительно поздних списках XVIII века и поэтому не всеми считавшегося надежным историческим источником. Однако слова его, приводимые под 1500-м годом, обращают на себя особое внимание: «Заложили Сентября 1 дня в Нижнем Новгороде Тверскую башню. Того ж году бысть явление на небеси: звезда хвостоватая, которая была видима 33 дня». Таким образом, начало постройки кремля связывается с появлением «хвостоватой» кометы, путь которой действительно был прослежен очевидцами от Китая через территорию Европейской России вплоть до середины Атлантического океана в течение длительного срока — с мая по июль 1500 года. Поскольку в ближайшие к этой дате годы никаких комет не наблюдалось до появления в августе 1531 года кометы Галлея, следует отнестись с полным доверием к показаниям Соликамского летописца.
Нижегородскии кремль. Стела с Георгием Победоносцем. Является частью мемориала "Горьковчане - фронту", который был открыт к 30-летию Победы внутри Нижегородского кремля, около Дмитриевской башни, 8 мая 1975 года.
На истории кремля и вообще истории сооружения каменных крепостей я останавливаюсь столь подробно, так как в дальнейшем мы побываем в Казанском кремле и эта история нам обязательно пригодится.
Вид на Дмитровскую башню
Часовая башня
Выходим с территории кремля через арку Дмитровской башни и двигаемся в сторону главной улицы города - Большая Покровская. Это что-то вроде Старого Арбата в Москве. Пешеходная улица, лавочки, кафе и целая серия различных статуй.
Скульптура "Фотограф с собакой"
Я давно обратил внимание на любовь городских властей к таким вот небольшим статуям. Их можно увидеть во многих городских парках и на главных улицах. Мы встречали собачек в Костроме, Муроме. Власти Будапешта тоже питают слабость к жанровой городской скульптуре. Однако, нижегородцы, кажется, превзошли всех.
Котики. Куда же без них в наше время
В целом, такой вид искусства имеет право на жизнь, оживляет город и привлекает туристов. Важно знать меру. Прогулявшись по Покровской улице отправляемся к площади Минина и Пожарского, где нас встречает более монументальная статуя - памятник Кузьме Минину.
Памятник Кузьме Минину
Отсюда уже виден другой памятник - символ города. Памятник легендарному летчику Валерию Чкалову в 1940 году на Верхне-Волжской набережной. Надо сказать, что место для памятника выбрано весьма удачно, с площадки открывается великолепный вид на Волгу, а с реки виден сам памятник, к которому поднимается Чкаловская лестница - самая длинная в России (560 ступеней).
Памятник Валерию Чкалову
Чкаловская лестница
Конечно, снизу (то есть с Нижне-Волжской набережной) лестница наверняка смотрится значительно выигрышней, но перспектива подниматься вновь на "верхнюю" набережную отбила охоту даже у самых отважных и спортивных. Все-таки полтысячи ступенек... Но и с верхней точки понятно, что сооружение грандиозное.
Свою прогулку мы продолжаем по Верхне-Волжской набережной в сторону еще одного интересного городского сооружения - канатной дороги. Этот необычный вид транспорта нами уже был опробован в Барселоне и в Крыму . Тем необычнее показалось наличие этого типично "горного" транспорта в Нижнем Новгороде, где холмы, конечно, присутствуют, но горным этот регион никак нельзя назвать. И тем не менее канатная дорога в городе есть. Более того, она соединяет два города между собой - Нижний Новгород и Бор, что само по себе уникально. Но прежде чем покататься на "канатке", мы исследуем Верхне-Волжскую набережную. И тут есть, что посмотреть.
Бывшая усадьба купца С. М. Рукавишникова, построенная в 1875—1877 годах по проекту архитектора П. С. Бойцова
Модель самолёта "Ньюпорт", на котором Нестеров впервые выполнил "мёртвую петлю"...
Дом железнодорожников
усадьба Каменских
В Нижнем правый берег возвышается над Волгой более, чем на 80 метров.Ни один из волжских городов не может похвастаться такой высотой и такой великолепной панорамой, открывающейся со смотровых площадок набережной.
Примерно полтора километра по набережной вдоль усадеб XIX века с одной стороны и панорамой Волги с другой и мы у цели - сооружения века XXI.
Канатная дорога в Нижнем Новгороде открылась в ноябре 2011 года, и тут же попала в несколько списков с пометкой «самая».
Она не только самая длинная в Европе среди канатных дорог, использующихся в качестве общественного транспорта – 3 661м, она ещё и самая высокая – 95м с перепадом высот до 57м, кроме того, это единственная в мире дорога, имеющая такой большой безопорный пролёт над водной поверхностью — 800 метров.
Тут, правда, стоит оговориться, что в Крыму местные гиды тоже убеждали нас в абсолютной уникальности канатной дороги на Ай-Петри. И пролеты и высота там тоже были самые-самые. Оставим, однако, споры и статистические выкладки и прокатимся на этой чудо-дороге.
Все время, что мы неспешно перемещались в кабинке между городами (а это минут 15-20), я никак не мог найти ответ на простой вопрос - зачем нужна эта дорога? Как городской транспорт - недешево, не слишком практично - медленно, груз не перевезти, даже приличную сумку взять затруднительно. Как туристический объект целесообразность такого технически сложного вида транспорта тоже весьма сомнительна - обещанных захватывающих дух пейзажей из кабинки не открывается, а сделать мало мальски качественные фотографии через мутноватое стекло кабинки не получится. Летом, наверняка, пейзаж значительно более интересный, но ранней весной взгляду зацепиться особенно не за что.
Вид из кабинки
По приезду я попытался найти ответ на свой вопрос во всезнайке Википедии, но найденное мне не показалось убедительным.
Основное назначение — обеспечить альтернативный вид пассажирских перевозок в дополнение к речному такси, электропоездам и автобусам. Ожидается, что энергозатраты будут в 5 раз меньше, чем при использовании автомобильного транспорта, а себестоимость будет на уровне перевозок железнодорожным транспортом.
Впрочем, оспаривать право нижегородцев иметь самую уникальную канатную дорогу в Европе я не буду. Тем более, что прокатиться на ней отправляются все без исключения гости города, да и дети были в восторге от поездки. В этом, наверное, и есть смысл существования этого объекта. Построили же в Москве никому не нужную и затратную монорельсовую дорогу и тоже ничего - пользуется успехом у заезжих гостей столицы.
Итак, наш единственный день, отведенный на Нижний неумолимо близился к концу да и погода всячески пыталась нам помешать познакомиться с этим симпатичным городком по-ближе. Но в программе у нас оставался еще Музей Городского Электротранспорта. Когда речь заходит о музее, то мы, справедливо полагаем, что это некая организация со своим порядком, режимом работы, услугами, стоимостью этих услуг и пр. Однако в Нижнем Новгороде все оказалось не совсем так или точнее совсем не так. Но для начала о том, почему мы вообще туда собрались. Разные путеводители нам обещали интересную экскурсию в мир трамваев прошлого. Интересно посмотреть, на чем ездили наши бабушки и дедушки, ведь транспорт тоже часть города и часть его истории. Однако некоторые сомнения по поводу музея у нас закрались, когда таксист у станции канатной дороги долго не мог понять, что именно нам нужно и зачем нам вообще туда приспичило. Кстати, небольшое отступление по поводу такси. Не пользуйтесь услугами таксистов, которые "дежурят" у разных популярных в городе мест - цены в 2-3 раза выше, чем у "официалов". Проще и значительно дешевле вызывать такси по телефону или через мобильное приложение, мы ни разу не ждали машину больше 10 минут и не заплатили больше 150 р. за поездку. Возвращаясь к музею трамваев. Прибыв на место («Трамвайное Депо №1», адрес: Нижний Новгород, улица Ивлиева, дом 1), мы обнаружили самое обычное трамвайное депо. Никакой вывески с названием или хотя бы часами работы нет - обычная проходная, где нам объяснили, что пустить нас не могут, так как время уже 15:45, а музей работает до 16, хотя никаких экскурсий не предусмотрено. Музей в данном случае - это просто стоянка неиспользуемого старого транспорта, без каких-либо табличек или указателей. В общем попасть на территорию "музея" нам не удалось, хотя, подозреваю, что тех самых 15 минут до "закрытия" нам вполне бы хватило на осмотр и фотографирование трамвайчиков. Ну да ладно, пусть этот эпизод останется на совести работников депо. Впрочем уезжать просто вот так решительно не хотелось, поэтому мы немного поснимали трамвайчики из-за забора. По этим кадрам можно сделать некоторые выводы и по поводу того, стоит ли музей посещения в принципе.
На мой взгляд, из этих трамваев и троллейбусов при должном старании вполне можно было бы собрать интересную экспозицию. Было бы полезное место не только для заезжих туристов, но и для местных школьников. Но, к сожалению, есть ощущение, что симпатичные трудяги так и доживут свой век на этой стоянке безимянными и даже без информационной таблички.
Так прошел наш день в Нижнем. В целом город оставил очень хорошее впечатление и будь погода чуть благосклоннее, воспоминания и фотографии были бы еще ярче и красочнее. Следующая на очереди - Казань.
Понравилась статья?
Путешествия в этом направлении
Другие статьи автора
16 статей
Псковская область
Город Остров
Именно так - Остров, называется небольшой город в Псковской области. Планируя путешествие по Западу и Северо-Западу страны, я случайно наткнулся на статью про крепость, расположенную на острове, который в свою очередь располагается, на территории города Остров. Сам город расположен совсем близко к трассе Москва - Псков, это обстоятельство и сподвигло нас на посещение этого места. От Пскова ехать до Острова примерно 50 км., а найти основные достопримечательности в самом городе, думаю, труда не составит, так как городок совсем небольшой. Впрочем, очень скоро выяснилось, что на осмотр Островской мы опоздали и весьма прилично, так как рушиться она начала еще XVII веке, а после Великой Отечественной от нее и вовсе ничего не осталось. Поэтому достопримечательностей в городе осталось не так много: Церковь Николая Чудотворца (середина XVI века) в крепости на острове; действующий Собор Троицы Живоначальной (конец XVIII века); Церковь Покрова Богородицы; Церковь Жен Мироносиц на кладбище (первая половина XIX века); Спасо-Казанский Симанский монастырь. Несколько выбивается из этого списка храмов цепной мост, построенный в 1853 году. Если точнее, то моста целых два, соединяющих левый берег реки Великой с островом и далее остров с правым берегом. Цепные мосты через реку Великая являются признанными памятниками строительной техники и архитектуры и одними из лучших образцов архитектуры мостов XIX века. Вдобавок единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.Надо сказать, что Государь в строительстве мостов тоже сыграл весьма заметную роль. Во всяком случае их появлению жители обязаны именно Николаю I, который часто ездил в Варшаву и, проезжая через город, не уставал повторять: «Когда я дождусь, что в Острове будет постоянный мост?». Мечта Царя сбылась и был им принят в эксплуатацию лично 30 сентября 1853 года. Из сообщения начальника Первого округа округа Путей Сообщения полковника Гергардана имя Главноуправляющего Путями Сообщений графа Клейнмихеля: «К сему честь имею присовокупить, что Его Величество работами остался вполне довольным и несколько раз изволил повторить, что мосты красивы и очень хороши». Автор проекта цепного моста - инженер путей сообщения Михаил Яковлевич Краснопольский - был удостоен ордена Святой Анны второй степени. После торжественного открытия моста в г. Острове Главным управлением путей сообщения и публичных зданий в 1853 году было разработано «Положение о движении по цепным островским через рукава реки Великой мостам «. В нем в частности говорилось, что «во избежании скопления экипажей и народа, проезжающим и проходящим запрещается останавливаться на мостах… езда по мостам в экипажах разрешается только шагом…» Специально в положении было оговорено, как через мост должны проходить войска: «Пехота по мостам должна была обязательно идти не в ногу, а кавалерия шагом справа по три». И это предупреждение было не лишним поскольку всего лишь за год до этого произошла катастрофа на реке Мен во Франции, где при проходе солдат маршем из-за резонанса разрушился подвесной мост. В 1926 году проезжая деревянная часть мостов и фермы жесткости были заменена на металлические, что увеличило несущую способность и долговечность мостов. После ремонта с 1929 г. мост начал именоваться «Мостом во имя Парижской Коммуны». В 1944 году во время освобождения один из пролетов моста был взорван, но к 1 мая 1945 года восстановлен. Совсем рядом с мостом расположена Церковь Николая Чудотворца, построенная в 1542 году. Это самая древняя церковь из тех, что сохранились на территории Городища. Нетрадиционность храма в том, что своей основной частью алтарем он обращен на север, а не на восток. Такое необычное расположение храма, как считают историки, говорит о том, что местные жители главным городом всегда считали Псков, которому подчинялись, и поэтому алтарь первого каменного храма направлен на север. По наружному и внутреннему виду относится к тому архитектурному типу, который присущ всем древним псковским храмам. Первоначально Никольская церковь представляла собой кубическое здание с одной главой. Церковь является действующей, однако в настоящее время она находится в стадии реставрации. Оригинальность отделке придает материал, используемый реставраторами для кровли - медь. После проведения всех работ, думаю, купола церкви в солнечную и ясную погоду будут видны за многие километры от города. С моста также хорошо виден Спасо-Казанский Симанский женский монастырь (в путеводителях он чаще упоминается как Симанский). …4 декабря, Священник Церкви Спаса Нерукотворного Образа, села Екатерининского, Островского уезда, Павел Симанский, заявил Епархиальному Начальству, что, желая обеспечить на вечные времена благосостояние храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, находящегося в означенном селе Екатерининском, он жертвует часть своих владений из принадлежащего ему села Екатерининского под устройство при сказанном храме женской Общины, с таким количеством сестер, какое Община в состоянии будет содержать. Из книги протоиерея Н.А. Панова "Летопись г. Острова и его уезда" Из этой цитаты нетрудно сделать вывод о том, как и кем был основан этот монастырь. Это, пожалуй, все, что можно рассказать о посещении Острова. В остальном, это обычный провинциальный тихий городок с типичной для западной части страны архитектурой, на которую, к сожалению, свой зловещий отпечаток наложила война не пощадившая большую часть памятников. И тем не менее, оказавшись в Пскове, включить в экскурсионную программу город Остров будет не лишним, все-таки такой цепной мост на территории нашей страны только один. Следующая остановка у нас запланирована в Пушкинских горах. О том к ак добраться из Пскова в Пушкинские горы.
Псковская область
Красоты Псковщины. Печоры
Как я уже говорил, Изборск идеальное место для тех, кто собирается посетить наиболее интересные места Псковской области к каковым, безусловно, относятся Свято-Успенский Псково-Печерский Мужской Монастырь и Псковский Кремль. Полчаса дороги по живописным местам и мы на месте. озеро по дороге из Изборска в Печоры Паркуемся на стоянке у торговых рядов и тут же к нам подлетает бабушка с весьма настойчивой просьбой о материальной помощи. Дальше больше... Для себя я сделал вывод, что побирушничество в Печорах, это даже не бизнес, а этакий вид спорта для местных жителей. Практически на каждом шагу вас осаждают люди, считающие, что вы должны им как-то материально помочь. В случае отказа - получите порцию брани. Причем занимаются этим "спортом" (а иначе это не назовешь) не только "профессионалы", а обычные местные жители, которые просто случайно увидели туриста с фотоаппаратом на улице. Все это несколько омрачает впечатление о городе и его главной достопримечательности. Вторая местная особенность, которая подстерегает российского туриста - международный роуминг. Да-да, именно так. Не успели мы подъехать к городу, как телефон радостно сообщил: "Добро пожаловать в Эстонию" и предложил "недорогие" услуги международного роуминга. Понятно, что близость границы дает о себе знать и понятно, что вручную все можно перенастроить, понятно, что по этой же причине большая часть радиостанций на эстонском языке. Просто имейте в виду эту особенность местоположения Печор и будьте внимательными. Башня надвратная Петровская Все эти незначительные в общем-то неудобства с лихвой компенсируются красотой , которая ожидает путешественника на территории монастыря. Вид на Успенский собор. Это спуск до сих пор называют Кровавый Путь Святые ворота - главные в монастыре, над ними находится Петровская башня. В 2015 году монастырю исполнилось 542 года - датой основания монастыря считают дату освещения первого монастырского храма - 1473 год. Первое же упоминание об этом месте относится к 1392 году, когда охотник Селиша со своим отцом услышали церковное пение монахов-отшельников, в лесу, у ручья Каменец и приняли голоса поющих за ангельские. В 16 веке вокруг монастыря появилась крепостная стена с боевыми башнями. К этому времени монастырь особенно окреп и вырос. Территория самой крепости - это не холм и не гора, а наоборот, дно глубокого оврага. Стены Печорской крепости идут по склону глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Общая длина стен свыше 700 метров, по периметру которой изначально было построено девять боевых башен. На этом месте повествования будет, пожалуй, уместным рассказать историю возведения Печорской крепости. История эта сильно похожа на печальную легенду. Но вряд ли сегодня кто-то возьмется установить истинный ход событий произошедший без малого пять с половиной веков назад. Во время Ливонской войны (1558 - 1583) царь Иван Грозный приезжал в Успенский монастырь молиться. Как положено встречать почетных гостей тогдашний настоятель монастыря игумен Корнилий встретил царя с хлебом и солью и спросил у него разрешения обнести по монастырские постройки крепостной стеной. Государь да разрешение на строительство крепости, но при условии, что она должна быть очень маленькой и сможет уместиться на шкуре быка. Видимо таково было чувство юмора у Ивана Васильевича. Корнилий оказался смекалистым человеком, шутку оценил и разрезал шкуру быка на узкие полоски и ими обогнул все монастырские здания и по ним строил стены. Возвращаясь в Москву после затяжной войны Царь решил вновь посетить Печорский монастырь, и обнаружил огромную крепость - Грозный был в ярости. Разгневанный царь увидел Корнилия, который встречал его хлебом и солью у ворот монастыря, вытащил меч и отрубил Корнилию голову. Голова катилась по склону горы вниз, по дороге которая ведет к основным монастырским зданиям. Успенский собор, самый первый и, соответственно, самый древний, он выкопан в горе первым Священником Иоанном Шестником в 1473 году. Этот храм совершенно уникален, так как имеет только одну стену, все остальное находится в горе, в пещере. В XVIII веке над ним была построена церковь Покрова Божьей матери. Святая Гора находится над этим Успено-Покровским храмом. На Святой Горе располагается монастырский сад, пасека и деревянная церковь Всех Псково-Печерских Святых. У огромного гранитного валуна молились первые отшельники, здесь молился и первый монах Марк. Церковь Покрова является памятником барокко середины XVII в., фасад которого украшен сюжетами из Евангелия. Очень оригинально смотрятся купола, выстроенные в линию в стиле украинского барокко. Вход в пещеры монастыря, он находится под изображением Сошествие Христа во ад, рядом с белым сооружением Большой Звонницей. В пещерах погребено свыше одиннадцати тысяч человек. Это действующее монастырское кладбище. Общая протяженность семи пещерных улиц - 218 метров. Имеется подземный храм, который освящен в честь Рождества Христова. В древности в пещерах погребали защитников крепости и монахов этого монастыря, позже там хоронили и представителей знатных боярских и княжеских родов. В ближней пещере покоятся первый монах монастыря - Марк, первый священник монастыря - Иона, монахиня Васса, а также преподобный Лазарь, который умер в 1808 г. В этой связи был сделан надгробный камень для могилы Лазаря, но когда пришли его хоронить через на третий день, Лазарь вдруг ожил и сидел в гробу. После этого прожил еще 16 лет. В 1822 г. Лазаря посещал император Александр I для беседы. говорят от старца Император вышел в слезах. Умер Лазарь в 1824 г. на 91 году жизни и было сделано новое надгробие. Покоится Лазарь в ближней пещере, под спудом. Красное здание - это ризница, ее строителем считается игумен Корнилий. Здание поставлено на линии перепада рельефа и в связи с этим северный фасад имеет 3 этажа, а западный - два. На южном фасаде сделано большое двухъярусное псковское крыльцо. Фасады ризницы очень живописны. Само здание окрашено красной охрой, и на этом фоне выделяются белые рельефные рамочные наличники в виде колонок с резными навершиями, и валиковыми фронтонами с гирьками-замками. Праздничность и богатство придают зданию выкрашенная в зеленый цвет граненая шатровая кровля и темно-синяя глава с вызолоченными звездами. В ризнице хранится много предметов церковной утвари, дары царей и цариц. Тут хранились золотые и серебряные кресты, украшенные самоцветами и крупным жемчугом, Евангелия в драгоценных окладах, золотые и серебряные сосуды, кадила чеканной работы, митры, парчовые ризы, и многие другие вещи, отличавшиеся высокой художественностью работы. Вывезенные немецкими захватчиками во время войны 1941-1945 гг, они частично возвращены правительством ФРГ в Печоры в 1973г. Звонница Печерского монастыря - одна из красивейших звонниц на псковской земле. Она имеет два яруса звонов - шестипролетный нижний и однопролетный - верхний. В первом ярусе небольшое помещение. На главном фасаде с правой стороны есть вход в виде часовни с главкой ведущий на большую лестницу, далее, в монастырский сад на Святую Гору. На звоннице установлена часовая башенка с часовым механизмом XVII в., который приводится в действие гирей в виде большой бочки, движущейся в деревянной шахте и наполненной камнями. Механизм часов соединен с колоколами и каждые четверть часа мелодично перезванивают малые колокола, а часы отбивают большой колокол. Всего на звоннице семнадцать колоколов, три из которых с надписями: полиелейный, великопостный и праздничный - большой. Все колокола изготовлены псковскими мастерами, украшены орнаментом, фигурками животных, рельефными надписями. Полиелейный колокол, подаренный Иоанном Грозным (1562 г.), весит три тонны, Будничный (часовой), подаренный Борисом Годуновым (1561 г.) — две тонны. Большой колокол — дар Петра I (1690) — четыре тонны. Большие колокола раскачиваются с земли с помощью специальных коромысел. Такова вкратце история Печорского монастыря и Печорской крепости. Конечно, для детального изучения этого места нужна подробная экскурсия. Но нашей целью было как раз знакомство, чтобы на будущее знать и понимать, с какой целью и на какое время стоит ехать в Печоры. Звонница Успенского монастыря В этот же день мы отправились в Псковский кремль , но об этом уже следующая история.
Псковская область
Что посмотреть по дороге от Питера до Пскова
Строго говоря, дорога не Санкт-Петербург - Псков, а Санкт-Петербург - Изборск. В Пскове и гостиницы подороже и выбор их в летний период оставляет желать лучшего. А в Изборске на одном из фотофорумов мне посоветовали очень удобный и симпатичный отель. Да и в самом Изборске есть, что посмотреть. Но об этом в следующей статье, а сейчас о том, как мы добирались из Северной столицы в Псковскую область. Что удалось, где нас ждало разочарование, а что наоборот порадовало. Копорская крепость План очень красивый и амбициозный, но по разным причинам практически нереализованный. Итак, первое место, куда мы отправились - крепость Копорье. Расположена она в селе Копорье Ломоносовского района Ленинградской области. Тема средневековых замков и крепостей вообще крайне интересна, прикосновение и древностям и истории так сказать и Копорская крепость должна была удовлетворить наши интересы, ведь первое упоминание о ней относится к 1240 году в период, когда Русь переживала совсем не простые времена. Правда уже через пару десятков лет крепость была освобождена от немецких рыцарей, а в 1297 году новгородцы начинают здесь строительство каменной крепости. Следующая капитальная реконструкция относится уже к XV-XVI векам. Затем в результате Ливонской войны крепость сначала переходит к шведам, затем русские войска ее освобождают, а в 1617 году шведы снова получают ее в собственность уже по договору с Россией почти на 100 лет. И уже при правлении Петра I фельдмаршал Б.П. Шереметьев снова освобождает крепость от шведов. До этого момента крепость имела весьма важное военно-стратегическое значение как для России, так и для ее врагов на Северо-Западе. Однако после Северной войны это значение было утеряно и теперь крепость стала не столько военным объектом сколько предметом благодарности со стороны Императоров и Императриц, которые жаловали крепость своим подданным за различного рода заслуги. Ну а в 1763 году Екатерина II и вовсе распорядилась исключить Копорье из состава крепостей. С этого момента история Копорья как объекта военного назначения можно считать оконченной. Всю эту информацию я почерпнул из приобретенной у входа в крепость брошюры. Однако сейчас крепость по решению суда закрыта. Разбираться детально в судебном деле смысла нет, но суть в том, что крепость Копорья, имея статус объекта культурного наследия, на сегодняшний день не имеет собственника и требует проведения масштабных реставрационных работ. Поэтому сегодня туристам остается довольствоваться лицезрением стен и башен крепости. Официально попасть на территорию объекта невозможно. Но, как говорят в России, если очень хочется, то можно. По словам местных, если обойти крепость с обратной стороны, то можно легко проникнуть внутрь, так как крепостные стены там разрушены. Мы, однако, такой возможностью пользоваться не стали и ограничились прогулкой вдоль "парадной" стороны. Остается надеяться, что в самое ближайшее время этот памятник найдет своего собственника и будет приведен в порядок. В противном случае его ждет незавидная судьба. Такая, как например, постигла усадьбу Храповицкого, о которой я уже рассказывал. Очень бы хотелось, чтобы судьба крепости была, например, столь же счастливой, что и у замков в Литве и Латвии, которые находятся неподалеку. О них также есть рассказ на этом блоге. Неприступный Ивангород Конечно, посещение Копорья несколько разочаровало, поэтому компенсировать это ощущение хотелось в Ивангороде, Тем более Ивангородская крепость еще в 1986 году превращена в Ивангородский Историко-Архитектурный и Художественный Музей. К тому же, если верить путеводителям, с Ивангородской крепости очень хорошо просматривается Нарвский замок, который находится совсем близко, сразу за границей с Эстонией. Дорога от Копорья до Ивангорода очень хорошего качества да ехать не далеко - чуть более 70 км. Когда до Ивангорода оставалось километров восемь, нас остановил пограничник. "Загранпаспорта есть?". Это вопрос ввел в некоторый ступор. "В Эстонию едете?". Нет, говорим, в Ивангород, крепость смотреть. "Тогда пропуска предъявите". Выяснилось, что с августа 2014 года Ивангород - закрытый город и, чтобы в него попасть, нужно или иметь загранпаспорт или пучить специальное разрешение в Санкт-Петербурге в отделе ФСБ. Вот так в своей стране, чтобы попасть в Российский город нужен загранпаспорт или пропуск. Специально проверил, в Эстонии для посещения Нарвы и Нарвского замка никаких документов не нужно. Так что если есть желание ознакомиться с Ивангородской крепостью, то проще всего это сделать, приехав в Эстонию, как это не удивительно. Поэтому, к сожалению, ни рассказать ни показать Ивангород не получится. Чудеса на Чудском озере Нашему разочарованию не было предела. И дело не только в том, что не удалось посетить интересное место, было потеряно масса времени, которое можно было бы потратить с пользой. Все-таки 150 лишних километров. Тем более, у нас изначально был выбор: ехать в Ивангород или посмотреть крепость Ям, которая точно не имеет отношения к пограничной зоне. Но делать нечего, едем к месту нашей ночевки в Изборск. По дороге совершенно случайно мы обратили внимание на то, что мы едем вдоль Чудского озера и решаем подъехать к берегу чуть ближе. И здесь нас ждет в прямом смысле чудо. Такого шедеврального заката я до сих пор не видел. Солнце в тандеме с тучами и озером устроили для нас самый настоящий спектакль. Спектакль красок, форм и отражений. Рассказывать здесь особенно не о чем. Зато есть, что показать.
Комментарии (0)