nomadd РостиславКамчатский край
Опубликовано · обновлено
К Южной группе вулканов относятся вулканы Горелый, Мутновский, и, расположенный по соседству, Вилючинский. Вулканы Южной группы расположены недалеко от Петропавловска-Камчатского, они невысокие, относительно несложные для восхождений и очень эффектные, поэтому пользуются большой популярностью и у гостей Камчатки, и у местных жителей.
Вулкан Мутновский (Мутновская сопка) и его окрестности - пожалуй, одно из самых интересных и запоминающихся мест Камчатского края. Восхождение начинается на рассвете – дух захватывает от пейзажей долины, залитой нежным утренним светом.
Фотографы не могут устоять, мы решаем чуть задержаться перед восхождением – полюбоваться на окружающие просторы и быстро проносящиеся стайки облаков.
Высота Мутновской сопки – 2322 метра над уровнем моря; неспешное, с перерывами на фотосъёмку, восхождение длится 5-6 часов. Фактуры и текстуры скал в начале пути поражают воображение.
Мутновский – действующий вулкан. Активность Мутновской сопки, в-основном, выражена фумарольной деятельностью.
Фумаролы - испарения газов, водяных паров из трещин на дне кратеров и склонах.
Вулканические газы вырываются буквально из-под ног. Газ очень едкий, приходится попеременно защищать глаза и фототехнику.
Наконец показался юго-западный кратер вулкана. Весь путь было пасмурно, небо затянуто низко висевшими тучами. Лишь на подходе на несколько секунд в тучах образовался просвет, и лучик солнца подсветил дно кратера. На дне кратера периодически скапливаются талые воды со склонов, образовывая небольшое озеро.
Чуть дальше, после небольшого подъёма по крутой скале, северо-западный кратер.
После прогулок к краторам Мутновской сопки, на обратном пути, стоит заглянуть к уникальному 80-метровому водопаду, образованному рекой Мутная, стекающей со склонов вулкана Мутновская сопка, прорезая дно и стенки его кратера. Водопад падает в каньон Опасный, отсюда его название - Опасный или Мутновский водопад.
А этот небольшой, живописный водопадик, образованный одним из многочисленных ответвлений реки Мутная, расположен чуть дальше, в холмистой долине, в нескольких километрах от Мутновского. С раннего утра вулкан и вся долина вокруг были укрыты густым туманом, и только под вечер туман начал немного рассеиваться, ещё час ожидания - и на горизонте показалась Мутновская сопка, а водопад подсветился волшебным закатным светом.
Те, кто не имеет времени или возможности для восхождения на Мутновскую сопку, но хочет совершить погружение в уникальную камчатскую природу, могут совершить поездку к сопке Скалистая. Причём погружение – в прямом смысле этого слова: у юго-восточного подножия сопки, недалеко от Мутновской ГЕОЭС, располагаются так называемые Дачные горячие источники, которые иногда называют "Малой Долиной Гейзеров". На самом деле настоящих гейзеров там нет, есть активные фумаролы - выбросы горячих газов, нагревающих холодную воду от ручьёв.
Скалистая сопка постоянно пребывает в тумане; полурастаявщие снежники у подножия сопки, присыпанные коричневым вулканическим пеплом, почему-то мне напомнили десерт "тирамису".
«Хрустальное утро». Все растения на сопке покрыты туманной росой, ночью роса замерзает, и цветы поутру - все в микроскопических ледяных кристалликах.
Горячие источники подогревают и минерализуют воду в нескольких запрудах, и туристы, и местные с удовольствием принимают там горячие ванны. А вокруг – живописные «гейзеры» и фумаролы. Все прелести «настоящей Камчатки» совсем недалеко от Петропавловска, без многочасовых восхождений. Я бы назвал это место «Камчатка для ленивых туристов».
После путешествия по Мутновской сопке, которую лично я бы назвал самой впечатляющей из Южной группы, хочется немного рассказать о других вулканах.
Вилючинский вулкан высотой 2175 метров находится на юго-западе от Петропавловска-Камчатского. Вулкан – красивый, обладает правильным конусом. По его окрестностям проходят несколько туристических маршрутов разной сложности, а также напротив вулкана располагается смотровая площадка, откуда можно лицезреть Вилючинскую сопку во всей красе.
И напоследок - раннее утро, восхождение на вулкан Горелый, 1828 метров.
Схема туристических маршрутов вулкана Горелый с информационного плаката парка. У вулкана удобный подъезд, недалеко - автостоянка и место для разбивки лагеря.
Это был самый запоминающийся камчатский рассвет.
Где-то на середине пути я оглянулся, и увидел долину, затянутую утренним, подсвеченным рассветным солнцем, туманом.
Утренний туман и горы облаков, нависших над Вилючинским вулканом на горизонте. Волшебное зрелище, настоящий подарок в день последнего пребывания на Камчатке, словно прекрасный камчатский сон.
Спасибо за внимание!
Понравилась статья?
Путешествия в этом направлении
Другие статьи автора
5 статей
Республика Калмыкия
Чёрные земли: погружение в живую природу Калмыкии
Калмыкия – во многом уникальный регион, территория бескрайних степей, пустынь и полупустынь, по площади (75,6 тыс. кв. км.) превышающая многие европейские государства. Для изучения и охраны неповторимой природы в 1990 году на территории республики Калмыкия был образован единственный такого рода полигон в России – государственный природный Биосферный заповедник «Чёрные земли». Помимо степной территории, заповедник включает водный участок «Маныч-Гудило», на котором находятся места гнездовья множества редких видов водоплавающих и околоводных птиц. Главным символом заповедника является сайгак, даже логотип заповедника – стилизованное изображение головы сайгака, увенчанное цветком тюльпана. Численность этих антилоп, известных своей оригинальной внешностью – мордочкой, заканчивающейся своеобразным хоботком, до последнего времени стремительно уменьшалась. Сейчас этот вид парнокопытных, переживший мамонтов, находятся под угрозой исчезновения. Сайгак – стадное животное, и весной в зеленеющих степях Калмыкии можно наблюдать удивительное явление – миграцию стад сайгаков, насчитывающих сотни, а иногда и тысячи особей всех возрастов. Миграция происходит в конце мая, после отёла - массового рождения молодняка сайгаков. Уникальность отёла этого года в том, что в него вошли более трёх с половиной тысяч особей, и впервые за несколько лет численность поголовья сайгаков увеличилась, причём более чем в полтора раза. Сайгаки очень чувствительны и пугливы, а молодые сайгачата уже через неделю после рождения хорошо и быстро бегают. Путешествие по заповеднику – это моментальное погружение в живую природу. При подъезде к охраняемым территориям можно встретить группы мирно пасущихся верблюдов. Верблюды не являются представителями дикой природы, на особо охраняемые территории не допускаются, выполняя скорее сельскохозяйственные функции, но при этом эти обаятельные ребята являются своеобразной достопримечательностью и радуют гостей и путешественников. Уже через несколько часов путешествия по «Чёрным землям», понимаешь – местность, казавшаяся однообразной, постоянно меняется, жизнь в степи кипит. Запросто можно встретить грифов и степных орлов. Гнёзда степные орлы устраивают, как правило, на земле или низких кустарниках, так что, если быть внимательным, в кажущейся на первый взгляд безжизненной степи можно понаблюдать за семейной жизнью этой хищной птицы. Если повезёт обнаружить гнездо, лучше наблюдать издалека, с помощью бинокля или телеобъектива, важно ни в коем случае не побеспокоить птиц. Весной степь расцветает, зеленеющие степные травы и дикие маки можно встретить вплоть до начала лета. По степным тропинкам следует перемещаться аккуратно – к примеру, на песчаном участке может суетиться скарабей, увлечённый своим, без сомнения, титаническим трудом. Ещё одна живая степная достопримечательность – журавли. Журавль-красавка не без основания считается одной из самых красивых птиц; красавки - самый маленький и третий по численности в мире представитель семейства журавлиных. Эта романтичная пара - обитатели калмыцкой степи в окрестностях кордона "Ацан-Худук". Журавли-красавки моногамны, то есть выбирают себе партнёров один раз и на всю жизнь, вот только если ухаживание не принесёт потомства - журавлиный "брак" может распасться. Но у этой парочки с семейной жизнью всё в порядке. Также в окрестностях кордона в обилии обитают небольшие и юркие каменки. В конце мая, недалеко от кордона, посреди голой степи инспектора обнаружили… маленького котёнка. На самом деле, котёнок – не простой, это дикая степная кошка, семья которой погибла, и котёнок остался в одиночестве. Котёнку чуть больше недели, но скоро он превратится в настоящего степного хищника. А если выбраться от кордона поближе к водным участкам заповедника – можно наблюдать стайки черноголовых овсянок и черногрудых воробьев. Над головой нередко пролетают рыжие цапли. Ещё одна интересная встреча – ходулочник. Птицу легко узнать по необычным ногам ярко-розового цвета. Из всех куликов, у ходулочника самые длинные ноги — в поисках пищи птица бродит по мелководью и длинным тонким клювом вылавливает моллюсков и мелких водных насекомых. Конечно, чтобы оценить всё биоразнообразие и уникальность калмыцких степей, не хватит нескольких дней, недель, или даже месяцев. Но заповедник, помимо охранной и научной работы, осуществляет активную образовательную и экскурсионную деятельность, и даже за несколько часов можно ощутить погружение в дикую природу, понаблюдать за пролетающими журавлями, и, если повезёт, встретить стадо пробегающих мимо сайгаков – ради этих моментов стоит посетить гостеприимную Калмыкию. Спасибо за внимание!
Республика Крым
Танец маковых полей
Пора цветения – сказочное время для фотографа, а уж для макрофотографа –тем более. Мак в Крыму цветёт в середине-конце мая – цветёт ярко и стремительно. Когда мы приехали, цветение только –только начиналось, поля после некоторых поисков обнаружились в Бахчисарайском районе. Со стороны больших дорог они почти не заметны, но стоит подъехать поближе, и – замираешь: внезапно открывающиеся ярко-красные поля простираются до горизонта... Маки – потрясающие цветы, но снимать их не просто: их нежные, тонкие, полупрозрачные и при этом чуть глянцевые лепестки при лёгком дуновении ветерка начинают трепетать на ветру. Словно поля красного шёлка на многие сотни метров вокруг. Стоит нырнуть в поле, замереть на пару секунд – и увидишь, что вокруг кипит жизнь Мы застали первые дни цветения – ещё не раскрывшиеся маки очень интересны и фотогеничны. Растения обживают и украшают миниатюрные улитки. Насколько я понимаю – ничего хорошего цветам такие вот улиточки не несут… но смотрится очень интересно. Нежнейшие лепестки, украшеные золотыми нитями паутинок, буквально оживают в контровом свете. Цветут в полях не только маки. То и дело встречаются фиолетовые и голубые вкрапления различных полевых цветов. И никогда не думал, что могу влюбиться в… чертополох. Он прекрасен, ярок и даже по-своему нежен. Цветочное общежитие для уже знакомых нам улиточек. Несколько дней моментально пролетели среди маковых полей, вот уже закат последнего дня. Красно-фиолетовое поле в свете золотого сияния вечернего солнца – это нечто незабываемое. И последний кадр, за несколько минут до захода солнца. Спасибо за внимание!
Архангельская область
Корабельная чаща: путешествие в заповедный лес по местам Михаила Пришвина
«Корабельная чаща» - многим это словосочетание знакомо ещё со школы: именно так называется философская сказка Михаила Пришвина, последняя повесть знаменитого советского литератора. Но не всем известно, что прообразом «Корабельной чащи» послужило реальное место, реликтовый сосновый бор на границе республики Коми и Архангельской области, который настолько впечатлил писателя, что повесть, вдохновленная посещением этого места, стала одним из самых знаменитых, ключевых произведений в его творчестве. Спустя восемьдесят лет после экспедиции Пришвина, по заповедным чащам республики Коми отправилась группа фотографов и журналистов – протестировать на практике маршрут, разработанный агентством Коми по туризму, и попытаться понять – чем же так поразил писателя северный лес. Общая протяжённость маршрута – 385 километров. Практически заброшенная гравийно-бетонная дорога заканчивается в 176 километрах от Усогорска своеобразным памятником человеческой цивилизации, словно декорация фантастическому фильму в жанре постапокалипсис. Дальше – только пешком. Пешим ходом – до Чащи и обратно - предстоит пройти около 40 километров. Быстро углубляемся в нехоженую тайгу. Солнце словно играет с нами, выглядывая из-за стволов 20-метровых елей, под ногами – болота и заросли хвоща. По меркам городских прогулок 40 километров – не так уж и много, но в диких коми-дебрях скорость передвижения не больше километра в час, а то и меньше – если пробираться приходится по болотистой местности. Пешеходных тропинок нет, есть карта, компас и примерное направление. Путь преграждают ветровалы – пространства с поваленными ветром деревьями. Ощущение, будто идёшь по следам героев «Корабельной чащи»: « Все, кто ходил по еловому лесу, знают – корни у елки в землю не погружаются, а плоско, как бы на блюде, лежат. От ветровала обороняются рогатые елки только тем, что одна оберегает другую. Но как не оберегай, ветер свой путь знает и валит деревья без счету. Часто падают деревья и на тропу. Перелезать дерево трудно…» «Невиданное зрелище открылось, когда мы достигли верха слуды ( прим.: слуда – топоним, обозначающий уклон, гору ): довольно редкие сосны среднего возраста стояли на скатерти белого моха, чуть разве зеленоватого И вот на белом зеленая полоска: это когда-то дерево упало и долго спустя дало жизнь на белом зеленом мху» - рассказывает писатель о походе по северному лесу в своих дневниках. Ближе к цели, на исходе второго дня путешествия, белый, «олений» мох, который не раз упоминается в записях Пришвина, встречается всё чаще, еловый лес становится гуще и выше, но это радует – болота закончились, остаётся просто пробираться по чаще с рюкзаками и преодолевать ветровалы. То, что мы на верном пути, подтверждают и охотничьи пасы – знаки родовой принадлежности, которые часто вырубали на деревьях, обозначая границы охотничьих угодий. Наш проводник, Морозов Александр Реомидович продемонстрировал пасы, вырубленные около сотни лет назад. «Знамя другого человека на россошине означает: не ходи на мой ветер, на мою пяту, на мой топор. Такой у нас в суземе закон: другой не ходи на мой топор» - по памяти цитирует строки Пришвина другой наш гид, известный краевед Дина Ивановна Чупрова. Ещё один охотничий пас – воронья пята – многократно упоминается в «Корабельной чаще»: «Два коротких рубыша – это два пальчика вороньей пяты, третий же – пальчик и ногу в один длинный рубыш». Если внимательно смотреть по сторонам, можно обнаружить и другие охотничьи знаки – к примеру, проржавевший капкан, приколоченный к дереву не одно десятилетие назад. До Чащи остались считанные километры. На подходах нас встречает охотничья изба, и, чуть дальше, старинный амбар – приземистая постройка из брёвен, словно сошедшая со страниц сказки. Сколько лет этому амбару – сказать сложно; на крыше слой мха достигает толщины 15-20 сантиметров. Именно в этих местах вполне мог обитать Онисим, герой «Корабельной чащи», хранитель заповедного леса: «Так повелось в области Коми, что кто-нибудь очень пожилой, потерявший силу работать в семье, уходил на Звонкую сечу и там жил». Последнее препятствие на пути в Чащу. Ветровалы, которые приходилось преодолевать на протяжении всего пути, здесь сыграли нам на руку. Если бы на пути не встретилось поваленное дерево, пришлось бы вброд переходить не слишком широкий, но бурный и довольно прохладный Поч, приток Мезени. Еловые дебри совершенно неожиданно заканчиваются, и взгляду открываются огромные сосны – по 30-40 метров. Сразу же приходит понимание – вот она, знаменитая пришвинская Корабельная Чаща. Из-за чистоты и высокого качества сосен эту чащу и назвали Корабельной - рассматривалась возможность использовать уникальный лес на нужны кораблестроительной и авиационной промышленности. К счастью, Чаща сохранилась, а в 1989 году, вскоре после посещения этих мест знаменитым журналистом Олегом Лариным совместно с директором Ертомского лесхоза Николаем Коврижных, Чаще был присвоен статус ботанического заказника. «Там деревья так чисты, что нет сучков на большую высоту, а под деревьями мох белый олений, и тоже чистый и теплый: станешь на коленки - и только хрустнет и будешь, как на ковре. Тогда кажется человеку, будто его эти деревья, поднимаясь к солнцу, с собой поднимают» 40-метровые 500-летние сосны уходят в небо, а под ногами расстилаются ковры из белого мха. «Ковры» заповедного леса – это отдельная история: любуясь на природные орнаменты под ногами, можно запросто забыться и заплутать меж столетних сосен. Перемещаться по заповедному лесу приходится очень аккуратно – боишься случайно задеть гриб или зацепить кустик с ягодами. Грибы и россыпи ягод здесь – буквально на каждом шагу. Стоит посмотреть на уходящие в небо на десятки метров сосны, и понимаешь, почему Пришвина так впечатлило это место. «Корабельная чаща вот какой силы и красоты, что каждое дерево на подбор – дерево к дереву так часто, что какому надлежит падать, упасть и нельзя: прислонится к другому и стоит как живое». На прогулку по чаще времени совсем немного – выдвигаемся в обратный путь, аккуратно, чтобы не нарушить хрупкое равновесие этого места, ступая по полям из мха и грибов. Общее впечатление от Корабельной чащи, особенно после долгого блуждания по коми-тайге и болотам: это место буквально светится, здесь с головой накрывает ощущение спокойствия и гармонии. Обратная дорога – это снова два десятка километров по тайге и ветровалам под проливным дождем. Блуждая по болтам, понимаешь - Корабельная чаща, к сожалению (хотя, может, и к счастью), не приспособлена для туризма. Чтобы привлечь путешественников, необходимо проделать большую работу, нужно хотя бы какое-то подобие эко-тропинок и стоянок, если появится туристы – понадобятся и смотрители, экскурсоводы. Пока же Чаща остаётся неприступным, практически нетронутым цивилизацией, сосновым оазисом среди диких коми-лесов.
Комментарии (0)